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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Zwei

Veröffentlicht: 14. Dezember 2011

Zugriffe: 5830

Ein wenig Historie

Für die Fotografie von grundlegender Bedeutung ist der Belichtungsmesser (Beli). Dabei ist es grundsätzlich egal, ob dieser ein eigenständiges Gerät oder in eine Kamera integriert ist. Ohne ihn ist nur eine Schätzung der Einstellungen möglich, das Ergebnis mehr als fraglich.

Ja, ich weiß, man trifft Profis die direkt sagen können, "Das ist Blende bei 1/60!". Und dann stimmt das auch noch!

Nicht das dieses jemand falsch versteht, ich will deren Können nicht abstreiten, aber, wie heißt es so schön in der Werbung: Es kommt darauf an, was man daraus macht! Bei Fotojournalisten, die mit schnellen Fotos, die schnell veröffentlich werden müssen, ihr Geld verdienen, ist dieses die Arbeitsgrundlage. Für sie ist ein technisch schlechteres Bild wichtiger, als gar nicht oder zu spät abgedrückt zu haben. Das erste Bild auf dem das Ereignis, wenigstens halbwegs erkennbar ist, wird von den Agenturen verkauft und damit bekannt. Mit schnellen Bildern wird Geld verdient.

Das schön ausgeleuchtete, perfekte Foto das 2 Stunden später in die Nachrichten geht, ist vielleicht schon überholt, veraltet, aber in den meisten Fällen nichts mehr wert! Abgesehen davon, dass auch die Kameras von Fotoreportern einen Beli eingebaut haben! Da wird nicht lange gefackelt, da wird sofort scharf geschossen.
Ein schneller Autofokus und eine schnelle,große Speicherkarte und eine hohe Auslösegeschwindigkeit für die Aufnahme sind hier die wichtigsten Voraussetzungen für ihr Werkzeug.

Auch bei einem Interview wird nicht stundenlang das Licht geprobt und aufgebaut. Der Bürgermeister oder der Polizeichef haben für ein Foto keine drei Stunden Zeit! Da wird, wenn überhaupt, a´la "Strobist" ein oder maximal zwei Blitze aufgestellt und das war es!
Und außerdem - hey ich bin Amateur, ich muss das nicht können! Dann messe ich eben, sieht für die meisten Leute sowieso professioneller aus .

Warum gibt es denn immer kompliziertere und aufwendigere Belichtungsmessmethoden? Unsere heutigen Filme und Sensoren sind so empfindlich, da geht Schätzen nur in Bereichen, bei denen es darauf ankommt überhaupt ein Bild zu haben!

Die Fotografen früher, die hatten es wenigstens in dieser  Hinsicht einfacher! Nicht umsonst wurde früher häufig mit Hutverschluß gearbeitet. Das Filmmaterial war so wenig empfindlich, besser gesagt, es was so unempfindlich, das es auf ein paar Sekunden mehr oder weniger nicht ankam. Außerdem ist der Belichtungsspielraum von schwarzweiß Material größer (auch heute noch) als der von Farbmaterial, das auch hier nicht ganz so exakt gearbeitet werden muss, um noch ein relativ brauchbares! Ergebnis herauszubekommen. Es kommt drauf an, was....

Außerdem konnte man in der Dunkelkammer noch ein wenig rausholen, ein paar Sekunden mehr oder weniger auf Papier belichten - kein Thema. Doch: weg vom schätzen, hin zum Messen! Wie ein Sprichwort der Ingenieure sagt: Wer misst, misst Mist!

Es ist dabei egal, ob Du den Beli der Kamera oder aber einen mehr oder weniger speziellen Handbelichtungsmesser (Spot, Blitz...) verwendest! Wie immer gilt: Du solltest wissen, was Du tust! Auch wenn Manche jetzt sagen werden: “Das macht doch meine Kamera! Die hat 35 Messfelder, Augensteuerung, GTI, 16V...!“

Andererseits: Die moderne Technik funktioniert ja eigentlich auch recht gut! Trotzdem solltest Du, wenigstens ansatzweise wissen, wie der Belichtungsmesser arbeitet, denn er ist der Grund, warum in gewissen Situationen (je nach Ausstattung und Arbeitsweise) sehr gute, brauchbare oder unbrauchbare Bilder entstehen. Auch wenn deren Anzahl immer weiter zurückgeht, es gibt immernoch genügend Situationen mit denen ein Beli nicht klarkommt! Situationen, in denen das Bild nicht so wird wie Du es Dir vorgestellt hast, weil der Beli einfach nur völlig stumpf misst!
Das sind, je nach Deinen fotografischen Vorlieben, vielleicht weniger als 1% Deiner Aufnahmen, vielleicht 5% oder mehr. Viele geben nach ein paar Fehlversuchen in bestimmten Situationen das Fotografieren einfach auf, weil die Ergebnisse nichts werden.

Ein Beispiel ist die sogenannte Nachtfotografie. Sehr viele finden diese Bilder toll, aber die wenigsten machen sie, weil ihre Bilder meist nichts werden. Für wirklich tolle Bilder muss man, auch wenn man die Belichtungsmessung beherrscht, viel üben.  Man muss einfach den Blick für die Motive bei Nacht schulen! Ich gebe zu, dass habe ich auch noch nicht drauf. Aber derjenige, der die Belichtungsmessung drauf hat, wird mindestens brauchbare Bilder machen können. Bilder, die man hinterher nicht sofort löscht oder wegwirft, sondern solche, die man sich ansehen kann.

In den meisten Fällen wird Dir das Wissen um die Funktionsweise des Belichtungsmessers helfen! Du wirst Situationen, in denen Du eingreifen musst, vorher erkennen und mit ein wenig Nachdenken und Übung diese auch meistern.
Aber selbst, wenn es nicht immer 100% wird, es wird Dir in allen Situationen ermöglichen „bessere“ Bilder zu machen, sofern Du dieses Wissen einsetzt.

Aber jetzt geht es wirklich los mit den Grundlagen der Belichtungsmessung!

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Zwei

Veröffentlicht: 14. Dezember 2011

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Für alles, was wir hier bezüglich des Belichtungsmessers (Beli) betrachten, musst Du Dir folgendes merken:

Belichtungsmesser messen nur die einfallende Lichtmenge, d.h. Helligkeit - keine Farbe!"

Dabei ist es für die reine Funktion "Belichtungsmessung" egal, ob das Gerät in eine Kamera integriert ist, oder ein eigenes Gerät bildet, digital oder analog anzeigt, nagelneu oder 40 Jahre alt ist. Digitalkameras erreichen durch den Weißabgleich eine gewisse Farbkorrektur, das hat aber mit der Ermittelung von Blende und Belichtungszeit nichts zu tun!

Funktionsprinzip des Belichtungsmessers

Technische Grundlagen, möglichst untechnisch erklärt

Um die Belichtungsmessung verständlich zu machen, kurz und „untechnisch“ das Funktionsprinzip des Belichtungsmessers (egal, wie er in Deinem Fall aussieht). Kernstück des Beli ist ein lichtempfindliches Bauteile das irgendwie auf einfallendes Licht reagiert. Diese Bauteile haben zum Teil unterschiedliche Charakteristiken, ich werde dazu noch etwas schreiben, wenn ich die Ausrüstung behandel. Wichtig ist für uns im Moment lediglich, das es dieses tut und dabei eine vorhersehbare und wiederholbare Reaktion erfolgt. Genaueres brauchen wir erst einmal nicht, wir wollen fotografieren und die Dinger nicht reparieren!

Vorhersehbare und wiederholbare Reaktion bedeutet für uns, dass dieses Bauteil immer, bei einer gewissen Menge an einfallenden Licht, die gleiche, Anzeige bringt! Fällt eine andere Menge Licht ein, zeigt es eine jeweils andere, ebenfalls vorhersehbare Reaktion. Lichtmenge A bewirkt eine bestimmte Reaktion, Lichtmenge B eine andere und Lichtmenge C wieder eine andere. Und auf genau diese Weise passiert das jetzt, morgen und auch noch in drei Wochen!

Diese Reaktionen werden irgendwie sichtbar gemacht, z.B. durch einen Zeiger der uns durch seine Bewegung auf einer Skala die einzustellende Zeit/Blendenkombination anzeigt. Manche Belichtungsmesser geben auch Lichtwerte (LW) an, die behandeln wir im folgenden Abschnitt.
Bei vielen älteren Kameras zeigt sich das Ergebnis der Messung als Zeiger oder Leuchtbalken, der durch verändern von Blende oder Belichtungszeit auf eine bestimmte Stellung gebracht werden muss, oder aber bei der richtigen Einstellung dann grün leuchtet. Bei aktuellen Geräten zeigt meist eine Digitalanzeige die Zeit-/ Blendenwerte.

Belichtungsmesser taten lange Zeit nichts anderes, als auf einer Skala die einfallende Lichtmenge anzuzeigen. Sie konnten keine Zeit- oder Blendenwerte angegeben, die man sofort an seiner Kamera einstellen konnte! Der Fotograf musste nach der Messung in einer Tabelle nachsehen, oder mit Hilfe einer Formel berechnen, welche Zeit er bei der von Ihm gewünschten Blende und dem verwendeten Film einstellen musste.
Ganz frühe Geräte hatten gar keine Skala oder Zeiger. Sie verwendeten kleine Streifen Fotopapier die bim Gerät belichtet wurden. An der Verfärbung, welche die Belichtung (ohne Entwicklung) hervorrief, musste der Fotograf mit Hilfe von Vergleichstafeln die Belichtungszeit ermitteln.

Bei moderneren Belichtungsmessern wählst Du die Filmempfindlichkeit, drehst einen Einsteller so lange, bis der Zeiger des Gerätes auf eine bestimmt Markierung zeigt, oder aber eine Digitalanzeige gibt Dir direkt die möglichen Zeit/Blendenkombinationen an. Egal wie Dir die Ergebnisse angezeigt werden, dieses grundlegende Funktionsprinzip ist für alle Belis gleich, egal ob eingebaut oder als Handgerät! Es wird nur die in das Gerät einfallende Lichtmenge gemessen. Welche Meßmethoden es gibt und welchen Einfluss die verschiedenen Motivprogramme haben können, behandeln wir auch noch.

Auch wenn ich es jetzt schon mehrfach schrieb: Dieses Prinzip der Belichtungsmessung musst Du „gefressen“ haben! Sonst kannst Du einerseits bei den folgenden Abschnitten über die Belichtungsmessung und ihre Probleme nicht wirklich folgen. Und was noch viel schlimmer ist, Du wirst  der Bevormundung durch die Kameraautomatik  nicht entgehen können und selbstbestimmt fotografieren! Die Grundsätze der Belichtungsmessung sind für die kreative Fotografie von grundlegender Bedeutung und gelten auch für Digitalkameras! Selbst wenn die Programme  moderner Kameras immer umfangreicher und die zur Ermittlung der Belichtungsdaten benötigen Datenbanken immer größer werden und teilweise 30.- 50.000 Einträge umfassen.

Wenn Du wirklich kreativ fotografieren willst, solltest Du spätestens jetzt verstanden haben,

• • dass der Belichtungsmesser ausschließlich Helligkeit misst und 
  • alles nur auf Durchschnittshelligkeit belichtet!

Falls Du nun der Meinung bist, dass Du unbedingt einen Handbeli brauchst, in dem später folgenden Kapitel, welches sich mit Zubehör beschäftigen wird, werde ich ein paar kleine Tipps geben, worauf Du achten solltest, bevor Du Geld ausgibst.

Um weitermachen zu können, brauche ich noch ein Werkzeug und bevor ich hier weiter umständlich darum herum formuliere, schiebe ich das Thema Lichtwerte nun ein.

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Zwei

Veröffentlicht: 14. Dezember 2011

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Ich möchte hier kurz die sogenannten Lichtwerte bzw. Exposure Values aufgreifen. In Büchern oder den Menüs von Kameras werden oft Verstellungen der Belichtungswerte in EV (Exposure Value = Lichtwerten LW) angegeben. Dabei entspricht ein EV (oder LW) einer Blende.

Einen Vorteil hat diese Art der Angabe: Es wird deutlich, dass es egal ist ob Blende, Zeit oder Filmempfindlichkeit geändert werden! Ein +Zeichen zeigt die Zugabe von Licht, ein –Zeichen Wegnahme von Licht an. Und genau aus diesem Grunde werde ich hier ebenfalls Belichtungsänderungen in Lichtwerten angeben. Der Text wird kürzer und jeder weiß was gemeint ist.

Manchmal werden LW allerdings auch als "feste" Werte angegeben, so wie hier in dieser Tabelle dargestellt.

Wie Du unschwer erkennen wirst, ist LW 0 definiert als Blende 1 bei 1 Sekunde, oder eine vergleichbare Kombination. Gleiche LW-Zahlen lassen immer die gleiche Lichtmenge auf den Film!

LW 1 (halbe Lichtmenge auf dem Film bei gleicher Beleuchtung gegenüber Lichtwert 0) ist folglich Blende 1,4 bei 1 Sekunde oder Blende 2 mit 2 Sekunden. Die gleichwertigen Belichtungen lassen sich einfach ermitteln.
Mit der Rechenscheibe von Franz-Manfred Schüngel (http://www.foto-net.de/) kannst Du den Zusammenhang zwischen Lichtwert EV (im Fenster) und Zeit-Blenden-Kombinationen ablesen.

Die Frage „Wozu brauche ich das?“ kannst nur Du selbst beantworten. So wie ich es bisher sehe, ist dieses System in Deutschland nicht verbreitet, abgesehen von den Angaben zur Belichtungskorrektur. Man findet sie gelegentlich in Internet-Foren, verbreiteter ist sie im englischen Sprachraum. Oder bei Benutzern von Kameras oder Belis welche diese angeben. Es gibt keinen zwingenden Grund umzusteigen, sofern Du es nicht musst, weil Deine Geräte Dich dazu zwingen!

Ich persönlich finde es einfacher, mir LW zu merken als Zeit/Blenden-Kombinationen. Außerdem kann man mit ihnen leichter rechnen. LW´s lassen sich addieren und dann der Durchschnitt berechnen, bei Zeit-/Blendenkombinationen wird das mühsam. Aber auch da kommen wir noch hin!

Egal, was Du letztendlich tust, wenn Du nun irgendwo die Angabe EV 13 siehst, weiß Du wenigstens was gemeint ist! Darauf kam es hier an! Ein, auf jeden Fall bei Amateuren, aus der Mode gekommenes Hilfsmittel möchte ich Dir im nächsten Abschnitt vorstellen, die Graukarte.

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Zwei

Veröffentlicht: 14. Dezember 2011

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Damit weltweit jeder Belichtungsmesser und jede Kamera das Gleiche messen, braucht man eine Referenz. Diese stellt die Standard-Graukarte dar. Anhand der Reflexion von Licht durch diese Karte ist jeder Belichtungsmesser eingestellt worden.

Graukarten gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie besteht meist aus einem dickeren Karton oder Kunststoff, der auf mindestens einer Seite neutral grau eingefärbt ist. Neuere Graukarten sind von der Rückseite weiß gefärbt, beide Seiten sind so hergestellt, das sie auch bei unterschiedlichen Lichtfarben den gleichen Reflektionsgrad haben. Deshalb sollte man auch nicht versuchen, sich diese um Geld zu sparen selbst auszudrucken. Was Du tun kannst, falls Du mal eine brauchst und keine dabei hast, folgt in einem folgenden Abschnitt dieses Kapitels.

Diese Karten sind für die graue Seite mit 18%, für die weiße Seite mit 90% Reflexion festgelegt. Karten mit weißer Rückseite kamen verstärkt mit der digitalen Fotografie auf den Markt, um einen Weißabgleich durchführen zu können. Auch wenn einem der Wert seltsam vorkommt, 18% Reflektion stellt die Mitte des darstellbaren Kontrastumfanges dar und ist deshalb Referenz für die Einstellung von Belichtungsmessern. 
Davon abgesehen entspricht diese reflektierte Lichtmenge in etwa einem für Mitteleuropa typischen Motiv in „normaler“, freier Landschaft, bei blauem Himmel und Sonnenschein.

Misst Du vollformatig auf eine gleichmäßig beleuchtete Graukarte und stellst die angezeigten Werte an der Kamera ein, so wird Dein Bild genau so belichtet, dass die Graukarte auf dem Abzug von Deinem Negativ so abgebildet wird, wie Du sie im Original siehst, nämlich „mittelmäßig“ grau. Voraussetzung ist natürlich, dass Du den Film nach Herstellerangaben entwickelst und den Abzug nach Herstellerangaben herstellst.

Du wirst jetzt sagen: "Ist doch logisch, natürlich soll die so abgebildet werden, wie man die in Wirklichkeit sieht!". Da hast Du natürlich recht, aber behalte diese Aussage mal einen Moment im Hinterkopf, das Ganze hat nämlich auch Nachteile.  Natürlich ist es egal was Du ablichtest, ob Graukarte oder Blumen. Es ist so, wie bei den Beispielbildern, egal welche (richtige) Kombination Du einstellst, das Bild das rauskommt, ist immer gleich hell!

Die Hersteller haben einfach einen Wert genommen, bei dem sie davon ausgehen konnten, das die Mehrzahl der Motive in etwa diesem Reflexionsgrad entspricht! Und genau ein solches wird "richtig" wiedergegeben. Etwas anderes geht ja ohnehin nicht, der Beli kann schließlich nichts anderes als einfallendes Licht messen. Er kann Deine Vorstellung vom Bild nicht erahnen, oder erkennen was Du gerade fotografierst. Fotografieren soll möglichst einfach sein. Wenn jeder, bevor er eine Kamera bedient, dieses Handbuch lesen müsste, wäre die Kameraindustrie pleite. (aber ich vielleicht reich!)

Auch, wenn manche moderne Kamera mittlerweile Gesichter „erkennt“ und nur dann auslöst, wenn dieses Gesicht schön lächelt, so kann sie nicht Deine gewünschte Bildaussage erkennen. Vielleicht willst Du ja gar keine lächelnden Gesichter aufnehmen, sondern das Portrait eines nachdenklichen Politikers oder Schriftstellers.

Das Thema Graukarte ist heute, im sooo schönen digitalen Zeitalter, so wichtig, das der „Erfinder“, nämlich Kodak, seine Graukarte, die sonst immer DIE Karte schlechthin war, gar nicht mehr herstellt. Es wird möglicherweise nicht mehr lange dauern, dann nimmt die Kamera dem „Fotografen“ noch mehr Arbeit ab, als nur die lächelnden Gesichter zu erkennen.

Aber bei aller Technik, die mittlerweile in die Kamera eingebaut werden kann und auch wird, sie kann trotzdem nicht erahnen, ob Du das Motiv z.B strahlend hell und leuchtend, oder lieber duster und bedrohlich darstellen willst. Nicht jedes Foto soll die „Realität“ dokumentieren, manche sollen auch Stimmungen oder Gefühle darstellen, einfach „nur“ „schön“ aussehen....

Vielleicht „lernen“ Kameras in Zukunft ja irgendwann einmal, aus zuvor mit ihr gemachten Bildern, wie und was der Nutzer gerne fotografiert, und stellt nach einer gewissen Lernphase alles für die typische Aufnahme benötigte selbst ein.  Ob das wirklich besser wird, wage ich zu bezweifeln!

Doch bei allen Ausnahmen und Abneigungen, für sehr viele Motive klappt die bisherige Vorgehensweise doch eigentlich ganz gut, sonst würden nicht so viele Leute zufrieden mit ihren Kameras „vor sich hin knipsen“. Gelegentlich klappt mal irgendwas nicht so wie erwartet, aber für den „normalen“ Benutzer lag das dann an der doofen Kamera oder dem billigen Film, möglicherweise am blöden Großlabor.
Schau Dir die Kameras an! Man kann kaum noch etwas von Hand einstellen, oder nur über Umwege oder umständlich.

Etwas anderes wird Dir jetzt sicherlich klar geworden sein: Solange Du nicht, wenigstens in bestimmten Situationen in die Kamerasteuerung eingreifst, korrigierst und veränderst, zeigen Deine Bilder immer Einheits-Durchschnitts-Helligkeit! Genau deswegen enttäuschen so viele Sonnenauf- und -untergangs-, Strandstimmungs-,...Bilder. Denn genau diese sind nicht so strahlend hell, golden leuchtend, romantisch gedämpft.... oder was auch immer Du gerade gesehen hast. Sie sind genau so, wie die Kamera sie "sehen muss": 18% Reflexions-europäischer-blauer-Himmel-Sonnenschein-hell-Einheits-Durchschnittshelligkeits-Pampe!

Du willst jetzt sicherlich wissen, was Dir die Graukarte genau dagegen nützen soll! Keine Panik, da kommen wir auch noch hin! Doch dazu brauchen wir noch ein wenig mehr Informationen.

Aber vorher lade ich Dich herzlich ein, mit mir ein Gedankenexperiment durchzuführen. Wenn wir damit fertig sind, werden die Bildbeispiele Dich nicht mehr sonderlich überraschen.

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Zwei

Veröffentlicht: 14. Dezember 2011

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Um das Prinzip der Belichtungsmessung zu vertiefen...

Ohne uns um die Meßmethoden zu kümmern, legen wir einfach los.

In diesem Experiment möchte ich versuchen, Dir die Gründe zu zeigen, warum manche Lichtsituationen einfach nicht, oder nicht einfach, zu bändigen sind. Dieses sind jene Aufnahmen, die nicht der Standartlichtsituation entsprechen. Du weißt schon 18% Reflexion.... Ich versuche es hier einfach mal etwas anders als üblich zu erklären, weil Du damit auch schon ein paar Grundlagen für das Zonensystem hast.

Das Zonensystem ist wieder etwas, was man machen kann, aber nicht muss, aber wovon man mal gehört haben sollte. Es ist heftig umstritten, gibt aber meiner Meinung nach Hilfen, über die es wert ist nachzudenken. Kommen wir auch noch hin!

Grundlegende Vorbemerkungen:

Wir selbst sind in diesem Gedankenexperiment der Belichtungsmesser und messen formatfüllend unser Motiv! Wir arbeiten dazu komplett mit Zahlen. Dabei gelten folgende Werte: Der Wert für hellstes Weiß sei 10, der für tiefstes Schwarz sei 0. Nicht drüber nachdenken, einfach mal hinnehmen und so machen!

Den später im Bild dargestellten Wert, werde ich als römische Zahl in Anführungszeichen angeben, damit wird es übersichtlicher. Hier eine Grafik zur Verdeutlichung der Graustufen.

Die Einteilung und Bezeichnung ist die des Zonensystems. Warum sollte ich hier Neues einführen? Mit diesen 11 Werten haben wir den Belichtungsspielraum unseres fiktiven Schwarz-Weiß-Films (stimmt in Realität auch zumeist). Der Schritt von einer ganzen Zahl zur Nächsten entspricht der Belichtungsänderung um eine Blende/ EV/ LW.

Leider kommen gerade beim Schritt von "X" auf "IX" und bei "0" auf "I" diese nicht so gut am Standart-Monitor heraus. Falls Du magst, so kannst Du versuchen (auch wenn die Grafiken keine Monitor-Kalibrierungsvorlagen sind) Deinen Monitor so einstellen, dass Du alle Felder einzeln erkennen kannst.

Die Schritte im Bild sind gerade so, dass man den Unterschied erkennen können sollte.
"X" ist maximales Schwarz, "0" ist so Weiß, wie es der Papierträger ist.
Die Stufen daneben sind gerade so, das man einen Unterschied erkennen kann. Interessant ist sicherlich Zone "V", diese muss, so besagt es ja die Definition, der Graukarte entsprechen. Zur Vereinfachung betrachten wir nur fertige Bild, nicht das Negativ. Es geht hier nicht um tatsächliche Einstellungen an der Kamera, sondern um Helligkeitsstufen.

Natürlich ist die Lichtmenge, die auf das Motiv fällt konstant!

ENDE der Vorbemerkung!

Das alles hört sich im Moment möglicherweise kompliziert an, ist es aber nicht! Für Manchen ist dieses vielleicht ungewöhnlich, fangen wir erst einmal an, dann wird es klarer!
Ein exakt durchschnittliches Motiv aus Sicht der Helligkeitsmessung ist ein Schachbrett. Jetzt sind wir der Handbelichtungsmesser und schauen mal, was bei uns an reflektiertem Licht vom Schachbrett ankommt!

Wir erwarten, als guter Beli einen Helligkeitswert von 5, denn darauf wurden wir eingestellt. Rechnen wir einmal mit den Helligkeitswerten des Schachbretts!

Helligkeit 5 gibt es im Motiv nicht, es gibt nur 10 (weiß) und 0 (schwarz). Das Brett hat 64 Felder. 32 schwarze und 32 weiße.
Berechnen wir den Durchschnitt (32 * 0 + 32 * 10) / 64 = 5

Das sollte uns nicht überraschen! Die Helligkeit ist genau ausgeglichen, es muss ein mittlerer Lichtwert also 5 herauskommen. Falls Du noch nicht verstehst, warum das so ist, lies erst mal weiter, das kommt.
Aus unserer Sicht als Fotograf geht es um irgendwelche Blendenwerte, für den Film/Sensor/Beli nur um Licht! Wenn ich schreibe 1 LW mehr oder weniger, so heißt dieses für den Film er erhält doppelt/ halb soviel Licht, nichts weiter!

Setzen wir unser Ergebnis fiktiv in ein Bild um!
Was passiert, wenn wir mit den aus unserer Helligkeitsmessung ermittelten Belichtungswerten fotografieren würden?

Das Licht, das in diesem Beispiel unseren Film erreicht, würde eine Graukarte als „V“ darstellen, das haben wir eben errechnet. Wir haben diesen Grauwert in unserem Motiv jedoch nicht, wir haben jedoch zwei andere. Wäre dieser Grauwert vorhanden, würde dieses genau als "V" im Bild dargestellt.

Wir haben Bereiche in unserem Motiv die -5LW (1/32 Licht) und solche die +5LW (32mal mehr Licht) reflektieren, als das durchschnittliche Grau für das wir eben unsere Belichtung ermittelt haben. Das heißt, unsere ermittelte Belichtung ergibt:
Durchschnittliche Helligkeit plus 5LW Licht ergibt „X“ (weiß) und „5“ minus 5 LW Licht = schwarz, also „0“.

Unser Bild zeigt ein ganz normales Schachbrett! Bis hier Logo, oder?

Neue Situation, kein Standard-Schachbrett!

Gleiche Vorgehensweise wie eben, wir ermitteln die Belichtungsdaten aufgrund der durchschnittlichen Helligkeit!
Das Motiv enthält wesentlich mehr weiße als schwarze Felder! Eigentlich immer noch 64 Felder in Bezug auf die gesamte Fläche, jedoch 59 Weiße und nur noch 5 Schwarze.
Gerechnet ergibt dieses:

(59 * 10 + 5*0) /64 = 9,21875 also 9!

Wir stellen fest, auf uns, den Beli, fällt eine größere Lichtmenge! Wir messen 4LW mehr Licht; die 16fache Lichtmenge erreicht UNS aus Richtung des Motivs! Wir gehen stumpf davon aus, dass das Motiv durchschnittliche Reflexion aufweist und mehr Licht reflektiert, weil es heller beleuchtet wird!

Dabei ist dort die einfallende Lichtmenge, wie in den Vorbemerkungen bereits definiert haben, konstant! Wir (der Beli) wissen das nicht. Wir sehen nicht was am Motiv ankommt, ob es heller oder dunkler ist als der definierte Durchschnitt. Wir werten bloß aus, was vom Motiv an Licht bei uns ankommt!

Aus diesem Grund korrigieren wir die Belichtung um –4 LW (1/16), damit unsere voreingestellte Lichtmenge für neutrales Grau, wieder erreicht wird. Wenn wir nun belichten, wie es unser Belichtungsmesser uns auch real anzeigen würde, kommt was raus?

Erläuterung:

Die einfallende Lichtmenge ist durch die Belichtungskorrektur von –4LW nur noch 1/16 des Wertes von vorher. Eine Graukarte würde bei dieser Einstellung nicht mehr in Zone „V“, sondern eine Stufe vor Schwarz nämlich bei „I“ landen!

Schwarze Felder erhalten von diesem gemessenen Mittelwert 1/32 (-5 LW) Licht. Daran hat sich nichts geändert, sie sind immer noch 5LW vom Mittelwert "entfernt". Mit dieser Lichtmenge würden sie 4 LW unter „0“ liegen, sind jedoch nicht schwärzer darstellbar.
Die weißen Felder, die 32 mal mehr Licht bekommen als der Mittelwert (in diesem Beispiel „I“) kommen durch die um –4LW korrigierte Belichtung nicht mehr auf „X“ sondern nur noch auf „IV“.

Darf ich vorstellen, unser Bild: (zugegeben ähnlich, aber nicht wirklich unser Motiv). Und genau dieses Ergebnis, hätten wir auch, wenn wir real ein Foto gemacht hätten, digital, so wie analog!

Die typischen Situationen die mit Automatik nicht befriedigend zu fotografieren sind, sind genau so etwas! Schneehasen im Schnee, die Braut im weißen Kleid vor der weißen Kirchenwand....

Anders herum sieht es natürlich auch nicht besser aus, nur eben anders herum!

Jetzt zum selber machen!

Neue Situation, gleiche Vorgehensweise.

Das "Gegenteil" des vorherigen Motiv:

Mehr schwarze als weiße Felder!

64 Felder, _schwarze und _weiße. Gerechnet: (59 * _+ 5*_) /64 ___

Es würde sich folgende Belichtungskorrektur ergeben:_______

Die weißen Felder sind im fertigen Bild: Zone___

die schwarzen Felder sind: Zone___

Lösung:
Es sind immer  noch 64 Felder, 59 schwarze und 5 weiße.

(59 * 0 + 5*10) /64 = 50/64= 0,78125 also gerundet: 1

Die Korrektur: +4 LW

Die weißen Felder ergeben: “X“ +4LW

Die schwarzen Felder ergeben: „IV“

Alles klar, oder? Mein Bild sieht so aus:

Bei der Messung stellen wir fest, dass es offenbar sehr dunkel ist, verändern deshalb die Belichtung nach „heller“. Dadurch soll mehr Licht auf den Film fallen um die „genormte“ Lichtmenge zu erreichen; unser Motiv ist „anscheinend“ weniger stark beleuchtet.
Die Beleuchtung ist immer noch konstant, denn die bei uns ankommende Lichtmenge ist Ergebnis der verringerten Reflexion des Motivs. Bei den ohnehin weißen Feldern ändert sich nichts. Weißer als weiß geht nur in der Werbung!

Jedoch bei den schwarzen Feldern! Diese werden 4LW heller, sie erreichen fast unsere Graukarte. Hier erhält der Film Licht für Zone „IV“.

Und auch diese Situationen kommen immer wieder vor. Es sind die unter Fotografen berühmten schwarzen Katzen auf dem Kohlenhaufen, der Bräutigam im schwarzen Anzug vor der dunklen Kirchentür. Die untergehende Sonne am schon halbdunklen Strand.....
Du findest sicherlich noch viele Beispiele aus Deinem bisherigen Schaffen!

Das dieses alles auch in Realität so passiert, wie wir es uns hier ausgerechnet haben, zeigen Dir die Bildbeispiele.

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Zwei

Veröffentlicht: 14. Dezember 2011

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Bildbeispiele

Hier ein paar Bilder, um das bisher Geschriebene noch einmal im Bild darzustellen und um zu beweisen, das die Ergebnisse des Gedankenexperiments nicht allein meine Erfindung sind.

Ein Standartschachbrett! Das Weiß ist leider nicht ganz so strahlend wie von einer Weißkarte oder einem Blatt Kopierpapier (das oft optische Aufheller enthält), aber es sollte zu erkennen sein.

Was passiert, wenn wir den hellen Bildanteil vergrößern?
Wie wir eben errechnet haben, wird der Belichtungsmesser die Belichtung verringern um wieder zu mittleren Bildwerten zu kommen, und genau das passiert tatsächlich!

Hier das gleiche Schachbrett mit einem schwarzem Fotokarton und einem Blatt weißem Kopierpapier, bis zur fast vollständigen Abdeckung. Es ändert sich an der Helligkeit im Bild nichts, solange die Helligkeit im Motiv ausgeglichen ist, wenn schwarze und weiße Bildanteile (in etwa) gleich sind!
Das weiße Kopierpapier erscheint hier nicht so strahlend weiß wie erwartet, da ich hier (absichtlich) keinen Weißabgleich darauf durchgeführt habe. Es enthält Aufheller, die tatsächlich leicht bläulich sind, unserem eigenen, direkten Farbempfinden jedoch ein strahlenderes Weiß vortäuschen.

Diese Aufheller sind ebenfalls in vielen Waschmitteln enthalten! Richtig aufgefallen ist mir dieses zum ersten Male so richtig, als meine Mutter vor vielen, vielen Jahren draußen Wäsche trocknete als frischer Schnee lag und ein Bettlaken von der Wäschespinne in den Schnee gefallen war. Dieses Laken erschien vor dem Schnee deutlich blau, vor einen anders farbigen Hintergrund war es wieder schön strahlend weiß.
Auch das nicht reinweiße Schachbrett verfälscht die Belichtungsmessung. Erhöhen wir den Anteil an hellen Bildanteilen!

Je heller unser Motiv wird, desto dunkler werden die hellen Bildanteile. Es passiert tatsächlich das, was wir in unserem Gedankenexperiment festgestellt haben!

Wir haben den Beli reingelegt! Ein manueller Weißabgleich kann nützlich sein!
Als Beweis das es tatsächlich nur ein Blatt Papier und keine Graukarte ist, das Schachbrett schimmert durch! Anders herum geht natürlich genauso!

Hier seht  Ihr das Schachbrett leider nicht mehr durchschimmern. Das tat es allerdings, als ich mir die Situation in Realität, also nicht auf dem Foto ansah! Die Kamera korrigiert die Belichtung so stark, dass sie das Weiß so stark überbelichtet, so das man leider nichts mehr erkennen kann.
Gut erkennbar ist im Vergleich der Bilder, wie Kopierpapier und Fotokarton in der korrigierten Belichtung immer grauer werden.

Ich habe hier mal drei Ausschnitte nebeneinander gelegt.

               Graukarte                                  viel weiß                                viel schwarz

So, das sollte jetzt aber reichen! Bevor wird uns mit den verschiedenen Methoden der Belichtungsmessung beschäftigen, geht es erst einmal weiter mit den Kameraeinstellungen!

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Zwei

Veröffentlicht: 14. Dezember 2011

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Es dürfte klar sein, das ich hier nicht speziell auf einzelne Kameras eingehe. Auch möchte ich mich nicht auf einen Hersteller festlegen, auch wenn ich die Beispiele von Canon verwende, weil wir selbst mit diesen Kameras arbeiten. Jedoch gibt es einige Einstellungen, welche die meisten digitalen oder analogen Kameratypen bieten, möglicherweise mit anderen Bezeichnungen oder Symbolen. Ich verwende hier die Bezeichnungen, die ich von unseren (Canon) Kameras kenne.

Grundeinstellungen (bei Canon: Kreativprogramme)

Manuelle Belichtungseinstellung (M)

Hier stellst Du sowohl Zeit als auch Blende ein. Halbwegs moderne Kameras zeigen Dir dazu an, ob das Motiv gemäß Ihrer Messung über- oder unterbelichtet ist.

Zeitautomatik (TV von Time Variable)

Auch wenn es sich diese Bezeichnung im ersten Moment etwas verdreht anhört: Du wählst die Blende, die Kamera stellt dazu, die nach ihrer Messung passende Zeit ein. (Blende fest, Zeit variabel)

Blendenautomatik (AV von Aperture Variable)

Du wählst die Zeit, die Kamera stellt dazu, die nach ihrer Messung passende Blende ein. (Zeit fest, Blende variabel)

Programmautomatik

Die Einstellung für alle Standartsituationen mit (belichtungsmäßig) einfachen Motiven. Nach welchen Vorgaben die Kamera dabei arbeitet ist vom jeweiligen Modell abhängig. Für Schnappschüsse ein Zeitvorteil, zum kreativen fotografieren ungeeignet, da Du zusammen mit der Zeit- und Blendenwahl wichtige Gestaltungsmittel ausschaltest!

Schärfentiefenautomatik

hier kannst Du Punkte vorgeben, die im Bild im Schärfentiefenbereich liegen sollen. Aus diesen Angaben versucht die Kamera (sofern möglich) eine Blende zu ermitteln, bei der dieses erreicht werden kann. Da die Schärfentiefe durch abblenden vergrößert werden kann, können bei wenig Licht die Belichtungszeiten ganz schön lang werden. Du musst dann abwägen: Schärfentiefe vs. Bewegungsunschärfe vs. verwackeln.

Motivprogramme

sind meist nichts weiter, als Belichtungskorrekturen, oder Voreinstellungen, die für gewisse (Standart)-Situationen vorprogrammiert sind.

Sport (Piktogramm Läufer)
hier wird in den meisten Fällen die Belichtungszeit möglichst kurz durch die Kamera gewählt um schnelle Bewegungen unverwischt aufzunehmen. Wenn nicht ausreichend Licht vorhanden ist, wird sie die Blende entsprechend aufblenden müssen und notfalls auch die ISO-Einstellung hoch setzen.

Nahaufnahme (Blume)
hier wird die Kamera eine eine recht kleine Blende wählen um möglichst viel Schärfentiefe in das Bild zu bringen.

Nachtaufnahme (Sternenhimmel)
erzeugt meist eine Lichtsituation aus Kunstlicht (Blitz) und natürlichem Licht. Der Blitz wird (schwach) eingesetzt um Dein Motiv (etwa eine Person) ausreichend zu beleuchten, lässt aber den Hintergrund so dunkel, das hier das meist stimmungsvollere Umgebungslicht die Beleuchtung ausmacht.

Portrait (Kopf)
große Blendenöffnung für geringe Schärfentiefe um Dein Motiv besser vom Hintergrund freistellen zu können.

Landschaft
kleine Blendenöffnung für hohe Schärfentiefe. Da sich die Landschaft meist nicht bewegt sind eventuell entstehende lange Belichtungszeiten nicht unbedingt ein Problem. Es sei denn, es ist windig und Bäume, Blumen, Straucher bewegen sich....

Blitz aus

ja, is klar, neh!

Beschäftigen wir uns nun mit den verschiedenen Methoden der Belichtungsmessung. Verwendest Du die geeignete, so kannst Du Fehlbelichtungen wie die eben beschriebenen verhindern, verwendest Du allerdings eine Ungeeignete wird alles noch viel Schlimmer!
Wir kommen somit zur Licht- und Objektmessung!

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Zwei

Veröffentlicht: 14. Dezember 2011

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Es gibt unterschiedliche Methoden und Werkzeuge um die Belichtung zu messen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Objekt- und Lichtmessung.

Objektmessung

ist wahrscheinlich das, was Du bisher gemacht hast. Jede Kamera mit eingebautem Belichtungsmesser mißt auf diese Weise, aber auch mit Handbeli ist diese Methode die am meisten verwendete. Du richtest Deinen Beli/Kamera auf das Objekt und misst das Licht, das von diesem reflektiert wird.

Vor- und Nachteile der Objektmessung

Objektmessung eignet sich vor allem für

• •  Objekte mit mittleren Grauwerten und matter Oberfläche,
  •  selbstleuchtende Objekte,
  •  transparente Gegenstände (z.B. Glas)
  • und unzugängliche oder weit entfernte Objekte.

Trotzdem sind zum Teil Belichtungskorrekturen notwendig! Ein leuchtendes Kirchenfenster auf mittleres Grau belichtet ist nicht wirklich sehenswert!

 Ungeeignet ist die Objektmessung für

• • großflächig helle oder dunkle Motive
  • sowie für glänzende Objekte.

Lichtmessung

misst unabhängig vom Objekt das Licht, welches auf dieses einfällt. Dazu benötigst Du einen entsprechend ausgerüsteten Beli, der eine Messkalotte haben muss.

Dieses ist meist eine milchigweiße Halbkugel, die über die Messzelle geschoben wird, oder fest eingebaut ist.
Aus diesem Grund kannst Du die Lichtmessung nicht einfach mit einer Kamera simulieren, indem Du dich vor Dein Motiv stellst und in Richtung Aufnahmestandort misst.

Vor- und Nachteile der Lichtmessung

Lichtmessung hat eine echte Stärke weil sie das Licht misst, welches auf das Motiv fällt und deshalb unabhängig vom Motivs ist.
Um Einheitsgrau-Durchschnittshelligkeitsfotografien zu entgehen, ist die Lichtmessung das geeignete Mittel. Du brauchst keine Belichtungskorrektur um Farben richtig wiederzugeben, Schneehasen sind weiß und schwarze Katzen schwarz.

Jedoch hat auch sie ein paar Schattenseiten:

• • Nicht jedes Motiv ist so nah oder so beschaffen, dass wir dort eine Lichtmessung vornehmen können!
  • Lichtmessung für Bühnenaufnahmen wird meist zur Verstimmung der Schauspieler führen, gleiches gilt bei Messungen auf der 100m Bahn oder Rennstrecke.
  • Selbstleuchtende Objekte (Mond, Leuchtreklame, Feuerwerk) lassen sich mit Lichtmessung nicht behandeln.
  • Helle punktförmige Lichtquellen können die Lichtmessung stark verfälschen.

Wie Du an diesen Aufzählungen sehen kannst, haben beide Methoden auch ihre Nachteile und sind nur für gewisse Aufgaben geeignet.

Nachtrag

Nachdem ich soviel auf der Objektmessung rumgehackt habe, etwas zu Ihrer Ehrrettung, denn sie hat ein paar echte Vorteile:

• • Sie lässt sich in Kameras einbauen,
  • wird durch das Aufnahmeobjektiv gemessen, spricht man von Through the Lens-Messung (TTL). Du brauchst Dich nicht mehr um die effektive Blende der Optik kümmern. Erreicht weniger Licht den Film als die Angabe auf dem Objektiv erwarten lässt, so wird dies bei der Messung entdeckt, da sie ebenfalls betroffen ist.
  • Dieses gilt ebenfalls für den Lichtverlust durch Vorsatzfilter,
  • oder den Verlängerungsfaktor bei Makroaufnahmen.

Man machst sich gar keinen Kopf darum wie komfortabel fotografieren mit TTL-Messung wirklich ist! Das fällt erst auf, wenn man sie nicht (mehr) hat.
Nachdem bei meiner Mamiya das Messprisma begann permantent um mehrere LW falsch zu messen, mußte ich gezwungenermaßen mit dem Handbeli arbeiten.
Verlängerungsfaktoren von Vorsatzfilter sind ja kein Thema - sofern sie drauf stehen! Verlängerungsfaktoren aufgrund des Abbildungsmaßstabs bei Makroaufnahmen (behandeln wir noch) sind schon eine spannende Sache.
Über so etwas macht man sich im alltäglichen TTL-Betrieb überhaupt keine Gedanken.

Eigentlich sind die Nachteile der Objektmessung auch gar nicht so groß wie sie sich bisher vielleicht anhörten:
Mit Hilfe einer Ersatzmessung mit der Graukarte können wir auch mit einer Objektmessung eine Art von Lichtmessung durchzuführen. Wie das geht, erfährst Du unter Hilfsmittel der Objektmessung im übernächsten Abschnitt!

Die verschiedenen Methoden der Objektmessung folgen im nächsten Abschnitt!

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Zwei

Veröffentlicht: 14. Dezember 2011

Zugriffe: 8192

Zeitgemäße Kameras (also nicht unbedingt meine!) verfügen meist über verschiedene (TTL)-Messarten. Diese können sein:

Integralmessung

ist die älteste und technisch einfachste Messart. Das gesamte Bildfeld wird gleichmäßig gewertet und auf eine Durchschnittshelligkeit wie 18%-Grau berechnet. Genau darüber haben wir bisher immer gesprochen!

Nur wirklich gleichmäßige Motive führen mit ihr auf Anhieb zu guten Resultaten, Beispiele dafür hatten wir ja eben erst!
In dieser ursprünglichen Form hat diese Methode keine besonderen Vorteile. Aus diesem Grund wird sie heute nicht mehr in Kameras eingebaut. Allerdings arbeiten die meisten Handbelichtungsmesser (wenigstens in der Grundeinstellung) mit der Integralmessung.

Selbst wenn sich das bisher geschriebene dem ertsen Anschein nach absolut negativ anhört, die reine Integralmessung ist, wenn sie mit Sachverstand eingesetzt wird, absolut berechenbar und von daher für viele Situationen Grundlage für eingene, manuelle Belichtungskorrekturen.
Es gibt bei dieser Meßmethode keine unbekannten Korrekturfaktoren oder ähnliche Überraschungen, die Deine manuellen Belichtungskorrekturen ausbremsen. Das was Dir eine  Kamera mit dieser Meßmethode  anzeigt ist, abgesehen von den bereits erwähnten möglichen Korrekturen durch TTL-Messung (Filter, Abbildungsmassstab) ein unkorrigiertes Messergebniss. Was Du dann daraus machst, ist allein Deine Sache. Auch wenn diese Messmethode sicherlich nicht mehr Stand der Technik ist!

Mittenbetonte Messung

ist eine Weiterentwicklung der Integralmessung. Ein zentrales, kreisförmiges Messfeld, welches meist etwa 30% des Bildfeldes ausmacht, geht zu etwa 75% in die Messung ein. Das restliche Bildfeld bringt die verbleibenden etwa 25% ein und liefert auf diese Weise, je nach Helligkeit, bloß noch eine Belichtungskorrektur nach oben oder unten.
Das der Schwerpunkt der Messung in der Mitte liegt, bedeutet jedoch nicht, dass das Motiv bei Deinem Bild in der Mitte liegen muss!

Kameras die diese Messmethode anwenden verfügen meist über eine Messwertspeicherung. Du nimmst Dein Motiv in die Mitte des Suchers, misst dieses an und speicherst den Messwert oder stellst ihn manuell ein.
Danach komponierst Du Dein Bild im Sucher, die Belichtungswerte bleiben erhalten.
Ist das Motiv größer ist als Dein zentraler Messkreis, solltest Du diesen Messkreis so positionieren, dass in seinem Innern ein Bereich durchschnittlicher Helligkeit des Motivs liegt.

Vorteile der mittenbetonten Messung

Eine Kamera mit dieser Meßmethode ist, sofern Du einigermaßen erfahrenen damit bist, ein sehr zuverlässig einschätzbares und universell nutzbares Werkzeug!
Die Messergebnisse liefern, außer für die TTL-Messung, keine Korrekturfaktoren, so wie die Integralmessung).
Mit  einer Messwertspeicherung ist sie auch für Motive geeignet, welche außerhalb der Bildmitte liegen.
Sie ermöglicht eine selektive Messung bildwichtiger Bereiche.

Nachteile der mittenbetonten Messung

Wie immer liefert unzweckmäßige Anwendung, falsche Ergebnisse!

Auch bei diesem Meßsystem gibt es Abwandlungen!
Manche Kameras gewichten die obere Hälfte der Bildfläche anders als die Untere. Diese Methode wird auch als mittenbetonte Integralmessung bezeichnet. Sie versucht zu berücksichtigen, dass die meisten Bilder im Querformat gemacht werden und der Horizont meist mittig in das Bild gelegt wird.
Bei einer solchen Bildkomposition ist oben meist der helle Himmel, unten die dunklere Erde. Dieses führt bei einer mittenbetonten Messung (ohne Integral im Namen) häufig zu einer Unterbelichtung. Dieses sollte durch die mittenbetonte Integralmessung verhindert werden.
Sie hat einen klaren Nachteil:
Drehst Du bei einer solchen Messung ins Hochformat und hast im rechten Motivbereich eine andere Helligkeit als links, geht es dafür dann total daneben.

Spotmessung (Selektivmessung)

berücksichtig nur einen kleinen zentralen Fleck, dieser liefert den Messwert, der  Rest  des Bildfeldes wird nicht berücksichtigt.

Bei der Selektivmessung hat dieser Meßbereich meist einen Bildwinkel von etwa 10°. Echte Spotbelichtungsmesser haben meist 1° oder 5° Messwinkel, Aufsatzgeräte meist 5, 10 oder 15°, selten 1°. Mit dieser Meßmethode kannst Du einzelne Stellen im Motiv gezielt anmessen, zum Beispiel ein Gesicht,... (oder die Graukarte).Wenn Du den Messwert so wie ermittelt einstellst, wird der angemessene Teil mit der Helligkeit von 18%-Grau belichtet.

Entspricht dieses nicht der gewünschten Helligkeit für diesen Teil des Motivs, so kannst Du die Belichtung entsprechend durch Über- oder Unterbelichtung korrigieren.

Eine typische Anwendung für Spotmesser sind Situationen, bei denen viele Lichtquellen direkt im Bild sind. Diese würden die Messung verfälschen, so wie dies häufig bei Konzerten der Fall ist, wenn Scheinwerfer im Bild sichtbar werden. In einer solchen Situation misst Du auf das Motiv, z.B. das Gesicht des Musikers. Das Gesicht ist meist etwas heller als 18%-Grau, daher solltest Du ermittelten Belichtungswert  um etwa +2/3 LW korrigieren (leichte Überbelichtung). Auf diese Weise befinden sich Scheinwerfer und der häufig schwarze Hintergrund außerhalb des Messfeldes und bleiben ohne Einfluss. Die Spotmessung ist für das Zonensystem (fast) Pflicht.

Vorteile der Spotmessung:

• • Sie erlaubt eine Bestimmung der Belichtung bei hohen Kontrasten im Bild.
  • Sie erlaubt punktgenaue Belichtung selbst bei nicht vollformatigen Motiven. 

Nachteile:

Abgesehen von Messfehlern/ Fehleinschätzungen (Reflektion der gemessenen Bildteile, Helligkeit....) ist diese Messung sehr zeitaufwendig. Dies gilt sowohl für die Durchführung, als auch für die Einarbeitung bis man ein Gespür für die Spotmessung bekommt! Welche Punkte muss ich anmessen, um ein vernünftiges Ergebnis zu erhalten, „...was passiert mit dem Rest des Bildes, wenn ich genau dort messe....“

Mehrfeld- oder Matrixmessung

Als nächster Entwicklungsschritt in der Evolution der Messmethoden entstand die Mehrfeldmessung (Selbst wenn man die mittenbetonte Messung bereits als eine Abart betrachten kann.)

Die Mehrfeldmessung geht wesentlich weiter. Diese Messmethode versucht das Motiv zu erfassen und manuelle Belichtungskorrekturen vorwegzunehmen! Unsere EOS 600 (1989) versuchte dieses mit 6-Feldern, die 400D (2008) tut dieses mit bis zu 35 Feldern. Dazwischen liegen fast 30 Jahre!!!!! Da hätte ich schon mehr erwartet, pro Jahr bloß ein Feld, jedenfalls statistisch gesehen...

Moderne Mehrfeldmessmethoden ermitteln nicht nur die Durchschnittshelligkeit im Bild, sondern auch den Kontrast, sie verknüpfen diese mit Informationen über Entfernung zum Motiv sowie der eingestellten Brennweite und den Werten der Autofokusfelder.
Moderne Matrixmessungen sind wesentlich komplizierter, als ich dieses bisher vereinfacht dargestellt habe. Jeder Hersteller setzt hier auf seine eigene Mehrfeldmessmethode.

In Prospekten wird gerade diesem Thema viel Platz gewidmet und auch häufig diskutiert, das genaue Funktionsprinzip aber meist verschwiegen.

Die Mehrfeldmessung eignet sich vor allem für Motive, welche allein mit technisch richtiger Belichtung auskommen. Das sind unter anderem Schnappschüsse, Reportagen, Szenen mit durchschnittlichen Lichtbedingungen und ohne starken Helligkeitskontrast. Für alles andere solltest Du Deiner Kamera im Mehrfeldmodus erst einmal misstrauisch  zusehen und versuchen diese kennen zu lernen bzw ihr Verhalten zu durchschauen!
Was macht Deine Kamera mit den Schneehasen und den schwarzen Katzen, was macht sie in extremen Gegenlichtsituationen, was passiert bei hohen Kontrasten?

Vorteile der Mehrfeldmessung:

• • Sie liefert in den meisten Fällen "richtige" Ergebnisse und eignet sich ebenfalls für außermittige Motive.
  • Sie ist schnell und daher auch für Actionfotografie und Reportage geeignet.

Nachteile:

• • Das gezielte Anmessen einzelner Motivteile ist nicht möglich.
  • Das eigentliche Messverfahren ist meist nicht wirklich nachvollziehbar, und als Grundlage für eigenen Belichtungskorrekturen ziemlich ungeeignet.

Im nächsten Abschnitt möchte ich Dir ein paar Hilfsmittel vorstellen, die Dir vielleicht weiterhelfen!

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Zwei

Veröffentlicht: 14. Dezember 2011

Zugriffe: 6158

Die Graukarte

ist der Eichwert für unsere Belichtungsmessung, lass uns dieses nutzen! Verwende „einfach“ die Graukarte zum anmessen! Platziere sie so im oder am Motiv, dass sie genau wie dieses beleuchtet wird. Danach misst du formatfüllend auf die Karte. Da sie die definierte mittlere Helligkeit aufweist, hast Du genau das, was Du für Deine Messung brauchst! Dann ist sogar die Meßmethode egal!

Falls Du die Karte nicht formatfüllend von Deinem Kamerastandpunkt anmessen kannst, geh so nah ran, dass es passt. Dabei musst Du jedoch aufpassen, das Du die Beleuchtung nicht veränderst, z.B. durch Deinen Schatten, den der Kamera oder durch verstellen reflektierender Flächen, die Dein Motiv aufhellen! Nach der Messung nimmst Du die Karte wegnehmen, stellst die ermittelten Werte an der Kamera einstellen, Aufnahme!

Behelfs- Graukarten

Die Zeitung

Wer keine Karte hat, macht sich eine! Eine recht Ordentliche kann ein Blatt Zeitung sein! Dazu brauchst Du eine normal bedruckte Seite einer Tageszeitung (oder einen Teil davon), mit möglichst wenig Überschriften und ohne Bilder. Diese kannst Du zur Stabilisierung eventuell auf Pappe kleben. Es muss allerdings ganz normales Zeitungspapier sein, keine glänzenden Seiten aus Magazinen oder Illustrierten!

Für alle Laminatoren! Auch wenn es länger hält! NICHT einlaminieren, das verändert die Reflexion, genauso wie Hochglanzpapier. Ansonsten läuft alles wie mit der „richtigen“.

Deine Handfläche

Eine andere Behelfsgraukarte, die Du ständig dabei hast, ist Deine Handfläche! Du musst allerdings Eines beachten:

Sie entspricht nicht genau der Graukarte, sondern ist etwa eine Blende heller, das gilt übrigens auch für die Hände von Farbigen! Falls Du „auf die Hand“ belichten willst, musst Du Deine Belichtungseinstellungen an der Kamera um +1LW verändern.

Falls Du jedoch „nur“ die menschliche Haut „richtig“ wiedergegeben haben willst (z.B. Portrait, oder sonstige menschliche Motive):

• • Hand anmessen (Abschattung verhindern),
  • Belichtung einstellen und Schuss!

Diese Methode macht sich außerdem meist besser als Deinem Motiv mit der Kamera direkt vor dem Gesicht rumzufuchteln. Außerdem muss das Gesicht nicht unbedingt der Helligkeit der Handfläche entsprechen, (die Handfläche bräunt bekanntlich nicht)!

Wenn Du nämlich jemanden portraitieren willst, der sehr viel Wert auf seine sonnen(bank)gebräunte Hautfarbe legt, wird diesem ein blasses mittleres Grau als Hautton meist nicht besonders gefallen!

weißes Papier oder Weißabgleichkarte

Ein Hilfsmittel, das heutzutage häufiger in der Fototasche zu finden ist als die Graukarte, (wenigstens bei den Digitalfotografen) ist anscheinend die Weißabgleichkarte oder einfach ein Stück weißes Papier.

Verwende sie wie eine Graukarte, und korrigiere den Messwert um etwa +2 1/3 bis +2 ½ LW!

Nachdem wir uns so lange um die Objektmessung "gekümmert“ haben: für die Lichtmessung gibt es diese Hilfsmittel nicht, entweder Du hast einen Beli der Lichtmessung kann, oder eben nicht. Allerdings sind die Fälle in denen Du dann noch die Belichtung korrigieren musst seltener.

Im nächsten Abschnitt möchte ich kurz ein paar Schätzmethoden vorstellen, die Dir in vielen Situationen weiterhelfen können.