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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Sechs

Veröffentlicht: 23. Februar 2012

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Belichtungsmesser, Fotozellen und Batterien

Als erstes Zubehör, möchte ich den Belichtungsmesser vorstellen.

Der (Hand-)Belichtungsmesser

Wir haben uns im Rahmen dieses kleinen Kurses schon des öfteren mit der Belichtungsmessung beschäftigt, wenn auch nicht immer unbedingt als eigenständiges Gerät, sondern oft auch als „Funktion“ unserer Kamera, wenn er auch nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen Belichtungsmesser zu kaufen, sollte sich ein wenig umsehen und, wie so oft, wissen wonach er sucht. Neue Geräte kosten zwischen 100 und 500€ ff, so richtig Gute auch schon mal mehr.

Es gibt drei Bauarten von Belichtungsmessern, die sich durch das verwendete Messelement unterscheiden:

• • Selenzelle,
  • CDS (Cadmiumsulfidschicht),
  • SBC (Silicon Blue Cell).

Die Selenzelle

ist eigentlich eine Solarzelle, deren Stromabgabe zur Anzeige genutzt wird. Sie wird, gerade in Onlineauktionshäusern, gerne dadurch hervorgehoben und besonders beworben, das sie keine Batterie braucht. Das ist in Zeiten der verstärkten Besinnung auf regenerative Energieen sicherlich äußerst löblich und hervorzuheben. Allerdings sind aus heutiger fotografischer Sicht Geräte, welche mit dieser Technik arbeiten,  zum praktischen fotografieren alter „Kram“. Unabhängig davon haben sie natürlich für Manchen einen gewissen nostalgischen Wert und besetzen einen Stammplatz in der Vitrine, so wie bei mir der Gossen Sixtomat.

Sie funktionieren nur bei viel Licht und verändern mit zunehmenden Alter die Messcharakteristik. Das liegt daran, dass bei manchen Geräten die Versiegelung, welche die Meßzelle umhüllt, brüchig oder porös wird, die Platten der Meßzelle oxidieren. Falls Du Dir also wirklich einen Belichtungsmesser kaufen möchtest, weil Du Dir vornimmst besser fotografieren zu wollen, dann tue dieses lieber mit einer Museumskamera und betreibe „Grundlagenforschung“ (so sehe ich wenigstens meine Arbeit mit meiner Plaubel).  Aber mache dann bitte kein Belichtungsschätzen mit einem Museums-Belichtungsmessgerät.

Natürlich haben früher auch Fotografen damit gearbeitet, aber die damaligen Filmmaterialien waren derartig "unsensibel", dass diese Belichtungsmesser dafür hinreichend genau waren. Für die Empfindlichkeit der Glasplatten kann etwa ein ASA-Wert von 1 angenommen werden.
Bei den heutigen, hochsensiblen Emulsionen, welche Belichtungen durch winzige Blendeöffnungen im einhundertstel Sekundenbereich zulassen, kannst Du mit diesen "Schätzeisen" nicht wirklich sinnvoll arbeiten und schon gar nicht reproduzierbare Ergebnisse schaffen.
Wer sich natürlich der Arbeit mit authentischen "alten" Materialien verschrieben hat, hat mit diesen Geräten natürlich keine Probleme. Wenn Du zum Beispiel, Deine Emulsionen selbst nach alten Rezepten  herstellst und damit Deine Glasplatten beschichtest, wird Dir der neueste, volldigitale LCD-Blitzbelichtungsmesser nicht viel geben können. Hier solltest Du das Geld für einen hochmodernen Belichtungsmesser sparen, von dem gesparten Geld lieber mehr Platten beschichten und auf diese Weise einen soliden Erfahrungsschatz zur Beurteilung der Belichtungszeit aufbauen. Dieser war nämlich auch damals für die meisten Fotografen DIE Grundlage für ihre Belichtungseinstellungen.

Der CDS (Cadmiumsulfidschicht)

ist ein Fotowiderstand, der bei Lichteinfall seinen Widerstand verändert. Im Gegensatz zur Selenzelle benötigt zum Betrieb eine Batterie, teilt mit dieser jedoch das Schicksal  mittlerweile nicht mehr Stand der Technik  zu sein. Beispiele wären die recht häufig zu findenden Weimar Lux, oder  Gossen Sixtar Geräte. Auch hier baut sich die im Fotowiderstand verbleibende Spannung recht langsam ab, so dass es bei schnell auf einander folgenden Messungen schon mal zu Fehlmessungen kommen kann.

Der/ die SBC (Silicon Blue Cell)

ist ein elektronisches Bauelement, welches mit verändertem Lichteinfall seine Sperrwirkung verändert. Sie besitzen eine hohe Empfindlichkeit, eigenen sich zur Blitzmessung (jedenfalls sofern der Hersteller des Gerätes diese Funktion vorsieht) und haben Messwertspeicher. Sie (ver)brauchen Batterien und sind zum Teil echte Stromfresser.

Egal welches Modell, welche Marke oder welches Preissegment es werden soll, wichtig ist, dass es ein SBC (Sillicium Blue Cell) ist, CDS-Geräte sind zu unempfindlich und von Selenzellen brauchen wir aus den oben genannten Gründen hier nicht noch einmal schreiben. 

Du solltest Dich vorher informieren, welchen Batterietyp der angepeilte Belichtungsmesser verwendet!
Manche (ältere) Geräte (auch SBC) verwenden noch Batterien, die seit ein paar Jahren nicht mehr verwendet werden dürfen, weil sie Schwermetalle enthalten (das gleiche Schicksal teilen auch Fotoapparate, wie etwa die Topcon meiner Mutter).
Für manche dieser Geräte gibt es Adapter (allerdings eher selten) um zeitgemäße Batterien verwenden zu können. Wichtig ist, das diese die gleichen elektrischen Kennwerte haben, wie die originale Batterie. Sonst gibt es falsche Messergebnisse, von der Größe passen so einige Batterien in das Gehäuse des Belichtungsmessers, allerdings nicht von den elektrischen Werten!
Schon eine Abweichung von 0,2V kann Dir völlig unsinnige Ergebnisse liefern. Gleiches gilt übrigends auch für die Verwendung von Akkus, wie zum Beispiel AA- Akkus, die meist nur 1,25 V und nicht 1,5V liefern wie es zum Beispiel AA- Batterien tun. Einer Taschenlampe oder einem ferngesteuerten Auto macht das nicht viel aus, einem doch recht sensiblen Meßgerät schon! In einem solchen Falle ist eine, durchaus auch etwas größere, Testserie  unbedingt notwendig.
Interessant ist sicherlich auch, wie der Belichtungsmesser sich verhält, wenn die Ladung der Akkus abnimmt. Sofern die Werte durchgängig stimmen geht es, wenn nicht, keine Akkus nutzen! Besonders vor dem Hintergrund, dass sich die meisten Akkus recht schnell durch bloßes herumliegen selbst entladen, von möglichen Kriechströmen oder Übergangswiderständen aufgrund von Korrosion im Gerät einmal ganz abgesehen!

Andere Geräte wiederum benötigen spezielle „Fotobatterien“, welche häufig recht teuer sind. Das gilt natürlich auch für Kameras welche solche Spezialbatterien verwenden. Auch wenn die meisten Digitalen mittlerweile ja mit Akkus betrieben werden. Für meine, mittlerweile  in mein privates Kameramuseum verbannte EOS 1000F, sollte ich schon mal in Stuttgart für die benötigte 2CR5- Batterie im Fotoladen 18€ bezahlen. Außerdem solltest Du beachten, dass unter Umständen manche Batterien nicht überall verfügbar sind. (Urlaubsreise....)
Vielleicht kann man den betreffenden Belichtungsmesser auch vom Hersteller, oder Kameramechaniker neu kalibrieren zu lassen. Das ist meist eine Frage der Kosten, bei guten Geräten kann man so etwas manchmal machen lassen.....

Ein ganz anderer Ansatz ist der, einfach die möglicherweise vorhandene  Digitalkamera zu verwenden. Da Blendenreihe und Belichtungszeitenreihe genormt sind, kann man die gemessenen Werte direkt übertragen und spart sich bei Verwendung der Digitalen das Polaroid, gleiche (Vollformat) bzw. umgerechnete Brennweite vorausgesetzt.

Als nächstes Zubehör kommt das Stativ dran, welches sicherlich den meisten von Euch als Zubehör als erstes einfällt.

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Sechs

Veröffentlicht: 23. Februar 2012

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Das Stativ – Grundsätzliches

Sicherlich benötigst auch Du für eine gründliche Gestaltung Deiner Fotos unter Umständen doch etwas mehr Zeit. Hier mal einen etwas anderen Ausschnitt ausprobieren, da mal etwas reinzoomen, oder lieber doch raus? Was liegt denn da für ein Müll? Aus der Hand fotografieren ist bei dieser Arbeitsweise sicherlich nicht möglich, von größeren Kamerakalibern einmal ganz abgesehen. (Street – und Reportage-Fotografen dürfen hier einmal wegsehen)

Auch wenn Du nun möglicherweise sagst: “So genau will ich das nicht machen, ich will keine „Ansel Adams Landschaftsfotografie“ betreiben!“ lässt sich eine Einflussnahme auf das Foto durch die Blende, nur durch die Veränderung der Belichtungszeit ausgleichen. Spätestens bei langen Brennweiten, geringem Licht oder der Verwendung eines Konverters hast Du verloren.
Das Thema ist allerdings schon fast ein eigenes Kapitel wert.

Das Stativ

„Ohne Stativ knipst man - mit Stativ fotografiert man.“ Von unbekannt.

Stative bieten, neben dem Nachteil des größeren Platzbedarfs und dem zum Teil deutlich höherem Gewichtes der Ausrüstung, folgende Vorteile:

• • Du kannst längere Verschlusszeiten halten,
  • Du erhältst schärfere Bilder auch bei kurzen Verschlusszeiten,
  • Du kannst nahezu beliebige Abblenden. Die Blende wird durch das Stativ zu einem Mittel der Bildgestaltung und dient nicht mehr bloß dazu möglichst kurze Verschlusszeiten zu ermöglichen.
  • Du kannst Dein Bild sorgfältiger gestalten. Dieses ist meist auch noch eine psychologische Angelegenheit. Da der Aufwand für die Aufnahme steigt, überlegt man sich vorrangig die Komposition. Deshalb ist dieser Effekt nicht nur allein mit dem Stativ zu erreichen oder ihm allein zu zuschreiben, man kann dieses auch durch eine geeignete Kamerawahl erreichen. Knipserei mit dem Stativ ist etwas für echte Hardcore-Knipser.

Durch richtigen Einsatz Deines Stativs vermeidest Du weitgehend Verwackelung. Doch solltest Du dabei folgende Punkte beachten:
• Nicht alle Stative sind wirklich zum fotografieren geeignet! Bei den bekannten Internet-Auktionshäusern angebotene „Profi-Stative“ für 9,95€, die beim Anblick einer leichten Kompaktkamera bereits vor Angst zittern, sind, jedenfalls zum Fotografieren, völlig nutzlos. Ganz abgesehen davon, dass sie, aufgrund der Gefahr des Zusammenbruchs oder Umfallens Deine Ausrüstung deutlich gefährden.

• Allerdings sind Stative welche eigentlich nicht zum Fotografieren gedacht sind, unter Umständen sehr gut zum Fotografieren geeignet! Zu dieser Spezies zählen zum Beispiel Stative für Vermessungsgeräte, die zum Einen sehr robust und zum Anderen sehr stabil sind. Diese können auch schon mal eine Grossformatkamera tragen. Außerdem sind diese Geräte zum Teil recht preisgünstig gebraucht zu bekommen, bzw. selbst neu meist noch günstiger als manches, vergleichbar stabile Kamerastativ. Wenn man diese Stative in der Aluminiumausführung bekommt, ist das Gewicht auch noch halbwegs ertragbar.
• Stelle die Beine Deines Stativs immer möglichst breit ab, ideal ist ein etwa gleichseitiges Dreieck. 
• Vermeide, wenn immer es geht, das Ausziehen der Mittelsäule des Stativs. Nutze zur Höhenverstellung der Kamera die Stativbeine! Diese Methode ist wesentlich stabiler, als das Herausziehen der Mittelsäule. Deine Kamera, an der Spitze einer Latte befestigt, ist dort instabiler angebracht, als auf der Spitze eines Gestells, welches die Form eines gleichseitigen Dreiecks bildet. 
• Verwende für Dein Stativ "Füße" welche für den Untergrund geeignete sind. Falls es so etwas für Dein Stativ gibt, oder behelfe Dir entsprechend. Für viele Markenstative gibt es, auch im Zubehör, unterschiedliche Füße oder Spitzen, um die Standfestigkeit zu erhöhen. Weiche Gummifüße sich für den Betrieb des Stativs in Gebäuden sicherlich eine gute Sache. Jedoch bringen diese im Gelände auf weichem Untergrund nicht so viel. 
Metallene Spitzen mit Trittfläche, die sich in den matschigen Untergrund bei Landschaftaufnahmen bohren lassen und dort hohe Standfestigkeit erreichen, sind auf Echtholzparkett nicht gerne gesehen. Auch wenn sich dort durch einen oder mehrere kräftige Tritte auf die Trittfläche eine hohe Standfestigkeit erreichen lässt. 
• Vermeide oder verhindere so gut es geht den Einfluss des Windes. Starker Wind kann eine Kamera auch auf einem Stativ erschüttern, besonders beim Einsatz langer Objektive! Wenn es irgendwie geht, schirme den Wind so gut wie möglich mit dem Körper ab, oder verwende einen Regenschirm. Meist kann man den Aufbauort ja leider nicht auch noch von den Windverhältnissen abhängig machen. Beachte dabei allerdings, dass Du bzw. Dein Schirm nicht aus Versehen auf das Bild kommen!
• Hänge, wenn nötig und falls möglich, an der Mittelsäule ein zusätzliches Gewicht an, z.B. den Fotorucksack. Dieses erhöht die Gesamtmasse des Stativs und hilft es ruhiger zu stellen. Löse in einem möglichst windstillen Moment aus, denn dann ist nicht nur die Kamera ruhiger, auch Dein Motiv hält still. 
• Verwende einen Draht-, Kabel- oder Fernauslöser! Wenn Du beides nicht hast, nimm den Selbstauslöser! Du brauchst die Kamera bei der Auslösung auf diese Weise nicht berühren, oder wenigstens fast nicht.
• Wenn Deine Kamera einen Hochformat-Auslöser besitzt, so verwende ihn wenn Deine Kamera auch auf dem Stativ befestigt ist. Das Auslösen erfolgt dann in einer Bewegung von oben nach unten. In dieser Richtung ist Dein Stativ erheblich stabiler als bei seitlichen Auslösebewegungen.

Nach diesen Grundlagen, ein paar zusätzliche Tipps zur Auswahl eines Stativs.

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Sechs

Veröffentlicht: 23. Februar 2012

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Das Stativ – die Qual der Wahl

Das ich hier keine Marken oder Typen favorisieren und bewerben möchte, dürfte klar sein. Allerdings kann man auch ohne dieses zu tun ein paar kleine Tipps zur Auswahl des „passenden“ Stativs geben.

Erste Anhaltspunkte zur Auswahl eines Stativs bietet natürlich die geplante Verwendung. Dabei taucht auch meist sofort das erste Problem bei der Auswahl eines Stativs im Bildfeld auf - nämlich das Gewicht. Und dieses auch noch in zweierlei Hinsicht!

Da ist zum einen das Gewicht und die Abmessung der Kamera mit allen vorhandenen Objektiven und solchen, die vielleicht noch kommen sollen.  
Arbeitest Du mit einer Kompakt- / oder Bridgekamera, mit einer (D)SLR oder einer Fachkamera, in welchem Format fotografierst Du?
Machst Du eher Innenaufnahmen und arbeitest daher mit kurzen (leichten) Weitwinkelobjektiven und vielleicht noch einem Blitz oder wird es dann doch eher „Wildlife“-Fotografie mit schwerem Gehäuse, Batteriegriff/Booster und den ganz langen Brennweiten und dazu noch einen Zweifach-Konverter.

Da kann mit allem Zubehör schon einiges an Gewicht auf das Stativ einwirken. Gute Hersteller geben die Belastbarkeit in kg für Ihre Stative und auch für die Stativköpfe an. Gute Verkäufer sollten danach fragen und auch entsprechend beraten können.
Meist bedeutet jedoch eine höhere Tragkraft und Stabilität auch eine nicht unerhebliche Zunahme des Gewichtes von Stativ und Stativkopf. Du musst Dir dann die Frage stellen, ob Du bereit und in der Lage bist mehr zu tragen, oder ob Du Dir ein geringeres Gewicht durch hochwertigere Materialien, wie etwa ein Karbonstativ, erkaufst.

Direkten Einfluss auf das Gewicht hat natürlich auch die Größe des Stativs. Ist es groß genug für Deinen Arbeitsstil bzw. Deine Kamera? Wenn Du ausschließlich mit einer Kamera mit Lichtschacht arbeitest, also von oben in die Kamera hinein siehst, muss das Stativ nicht ganz so hoch sein, wie bei einer Kamera bei der Du von hinten hinein blickst.
Wenn Du allerdings sehr groß bist, ist häufig das Problem, dass das Stativ für Dich nur dann eine bequeme Arbeitshöhe erreicht, wenn Du die Mittelsäule ausfährst.
Das die Benutzung einer weit ausgefahrenen Mittelsäule in Bezug auf die Stabilität nicht  so geschickt ist, haben wir ja bereits erwähnt. Aber wenn es nicht anders geht, so achte wenigstens darauf, dass die Mittelsäule ordentlich stabil erscheint und die Verstellung/ Befestigung sicher möglich ist.

Bei der Verstellung der Mittelsäule gibt es zwei System, die Zahnstange, welche mit einer Kurbel bewegt wird und die einfache Mittelsäule, die mit einem Hebel oder einer Schraube gelöst und wieder befestigt wird.

Wenn Du in Deiner Nähe ein gutes Foto-Fachgeschäft hast, nimm am besten Deine schwerste und längste Kamera-Objektivkombination mit und bitte darum diese auf den verschiedenen angebotenen Stativen ausprobieren zu dürfen. Nicht  alles, was der Hersteller für das Gewicht als ausreichend ansieht, wirst auch Du möglicherweise so bezeichnen. Außerdem kann Du dann direkt testen, ob die Bedingung mit diesem Gewicht noch für Dich in Ordnung ist.
Wenn Du sowieso nur in unmittelbarer Nähe des Autos oder öffentlicher Verkehrsmittel fotografierst, ist das Gewicht der Ausrüstung wahrscheinlich gar kein sooo großes Problem.

Für denjenigen, der mit dem Rucksack durch die Wildnis laufen will, ist wahrscheinlich jedes Gramm von Bedeutung, vor allem wenn es dieses über mehrere Tage oder unter extremen Bedingungen tun will.

Schau Dir auch genau die Befestigungen und Hebel oder Griffe an; macht alles einen stabilen Eindruck? Wie werden die Beine des Stativs verstellt, erscheint das stabil ausgeführt und kann man die Mechanik dafür nachstellen, wenn mal etwas ausgeleiert ist? Halten die Befestigungen sicher, oder rutschen die Beinabschnitte ineinander? Sind die Hebel gut zu betätigen? Sind sie lang genug um sie auch mal mit Handschuhen zu bedienen, dabei jedoch noch so kurz, dass man nicht ständig daran hängen bleibt? Sind sie leichtgängig genug um auch bei Kälte ohne schmerzende Hände geöffnet zu werden jedoch so fest, dass sie nicht von selbst aufgehen? Sehen sie aus, als ob sie bei der dritten Benutzung abbrechen? 
Kann man die  Stativbeine in verschiedenen Winkeln anstellen, wie viele verschiedene Einstellungen sind möglich, ist das für Dich ausreichend, oder brauchst Du das überhaupt nicht? Wie lässt sich diese Verstellung bedienen, Anja zum Beispiel, mag dies an meinem Stativ überhaupt nicht.

Und wahrscheinlich die wichtigste Frage: Kannst Du Dir vorstellen mit diesem Stativ häufig zu arbeiten?

Auch die Farbe des Stativs kann von Bedeutung sein. Ein spiegelndes, glänzendes Stativ ist für die Fotopirsch auf Wildtiere wohl weniger gut, hier ist schwarz sicherlich besser geeignet. Allerdings wird ein schwarzes Stativ in der prallen Sonne schon mal widerlich heiß und lässt sich dann schlecht (er)tragen. In einem solchen Fall können Schaumstoffüberzüge an wenigstens zwei Stativbeinen hilfreich sein. Diese kannst Du, falls das Stativ diese nicht serienmäßig hat, nachrüsten. Anstelle der meist ziemlich teuren Originalüberzüge kannst Du auch preisgünstig Isolationsüberzüge für Heizungsrohre verwenden, die es in unterschiedlichen Dicken und Ausstattungen im Baumarkt als Meterstücke gibt. Mit Klebeband umwickelt halten diese recht lange und man kann sie bei der Preisersparnis auch mal erneuern, wenn es denn nötig wird.
Diese Bezüge haben zudem den Vorteil, dass sie die Stativbeine vor Beschädigungen schützen. Was aber noch wichtiger ist, sie schützen Deine Hände im Winter vor der Kälte, wenn Du die Stativbeine anfasst.
Bei Minus 12 Grad, wird Alu an den Handflächen ganz schön unangenehm. Das habe ich im letzten Winter selbst, mal wieder, feststellen dürfen. Beim Aufbauen des Stativs noch Handschuhe angehabt, jedoch beim Ausrichten der Kamera (ohne Handschuhe) gemerkt, dass das Stativ im Boden leicht eingesunken war und deshalb das Bein etwas verstellen wollen. Natürlich war es das Bein ohne Schutzbezug, mein Stativ hat nämlich nur zwei davon. Im nächsten Winter sind mit Sicherheit drei Beine meines Stativs ummantelt!

Es gibt viele Stativ-Systeme mit zusätzlichen, mehr oder weniger nützlichen Funktionen. Mittelsäulen, die man seitlich versetzen oder nach unten drehen kann um z.B. dicht über dem Boden Makroaufnahmen machen zu können. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, bei meinem Stativ, muss man dazu die Mittelsäule auseinander schrauben, bei Anjas Stativ braucht man nur einen Verschluss zu öffnen und kann die Säule verschieben.

Mein Vorschlag, verschaff Dir im Internet einen Überblick, wähle mehrere Systeme aus und such Dir dann einen Fachhändler in Deiner Nähe, der möglichst viele davon vorrätig und zum ansehen hat. Ein guter Händler sollte nichts dagegen haben, wenn Du dazu auch mal Deine eigene  Ausrüstung mitbringst um sie zu montieren und auf dem Stativ zu testen. Das musst Du sicherlich nicht mit einer kleinen Kompakten machen, aber sicherlich nicht jeder Laden hat eine (D)SLR mit 600mm Festbrennweite, Konverter, Booster... vorrätig um sie mal eben auf das Stativ zu stellen, von MF- oder gar einer GF-Kamera mal ganz zu schweigen.

Der Stativkopf ist natürlich ein weiterer, wichtiger Punkt bei der Stativauswahl. Die meisten teureren Stative haben auswechselbare Köpfe. Es gibt so viele verschiedene Variationen und Arten, dass sich jeder dass was er braucht zusammenstellen kann und so das Stativ an seinen Geschmack oder Einsatzzweck anpassen kann. Es ist unter anderem Geschmackssache, aber auch eine Frage des fotografischen Themenbereichs welchen man bearbeiten will, ob man einen Zwei- oder Dreiwegeneiger, Kugel- oder Panoramakopf.....bevorzugt.

Eine andere Überlegung gilt der Kamerabefestigung. Die meisten besseren Stativköpfe verfügen über Wechselsysteme mit verschiedenartig ausgeformten Platten.
Wenn Du also mehrere Stative / Stativköpfe im Einsatz hast, solltest Du darauf achten, dass diese die gleichen Wechselplatten verwenden. Außerdem stellen diese Platten durchaus einen ernst zunehmenden Kostenfaktor dar.
Sofern Du mehrere Kameras oder öfters Balgengeräte, Makroschlitten, Objektivbrücken oder sonstige Geräte verwendest, die direkt auf dem Stativkopf befestigt werden müssen, machen mehrere Platten Sinn. Sonst musst Du bei jedem Wechsel der benutzten Ausrüstung die Platte abschrauben und austauschen (kann bei einem Wechselsystem nicht der Sinn der Sache sein).
Manche Wechselplatten werden auch preisgünstig von Drittanbietern angeboten, wobei man allerdings u.U. die Passgenauigkeit und Stabilität genau unter die Lupe nehmen muss. Es kann sonst passieren, dass die Kamera sich von der Befestigungsschraube löst oder aber die eingesetzte Platte aus der Halterung fällt. Und selbst wenn die Kamera nicht herunterfällt, so ist eine Kamera die sich dauernd auf der Wechselplatte verdreht auf die Dauer ein echtes Ärgernis.
Schaue Dir das Halte-System genau an, wie ist es aufgebaut, wie wird die Platte gehalten? Erscheint Dir dieses fest und sicher? Das ist vor allem dann spannend, wenn Du, so wie ich das gerne tue, die Kamera bei kurzen Wegen auf dem Stativ lässt, die Beine des Stativ ausgefahren lässt und diese nur zusammenlegst, um das ganze Gerät dann über die Schulter zu legen und zu tragen. Blöd, wenn dann die Platte rausrutscht....
Etwas worauf Du ebenfalls achten solltest, ist die Verriegelung des Wechselplattensystems. Die meisten Systeme haben eine zusätzliche Verriegelung, die ein unabsichtliches Lösen der Platte verhindern sollen. Verriegelt dieses zuverlässig und lässt es sich dabei auch gut wieder lösen? Ist es wirklich eine zusätzliche Sicherheit, oder geht es u.U. durch eine unachtsame Bewegung, z.B. beim Einstellen des Kopfes zusammen mit dem „normalen“ Lösemechanismus auf? An meinem Stativ, ist das Verriegelungssystem zwar recht sicher, aber der Hebel dermaßen klein, das man diesen mit Handschuhen nicht öffnen kann. 

Das wäre vorerst mal alles, was mir so auf Anhieb einfällt. Falls mir noch etwas einfällt, werde ich es anfügen. Ich nehme auch gerne weitere Anregungen entgegen!

Aber man muss ein gutes Stativ nicht immer kaufen, man kann es auch selbst bauen.
ludens.cl/photo/tripod/tripod.html

Und hier kommen wir zu möglichem Zubehör für Stative. Dazu kann ich allerdings keine eigenen Erfahrungen wiedergeben, denn bisher habe ich die angesprochenen Teile nicht.

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Sechs

Veröffentlicht: 23. Februar 2012

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Objektivschellen, Objektivbrücken und Stativstützen

Objektivschellen

Objektivbrücken

Stativstütze

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Sechs

Veröffentlicht: 23. Februar 2012

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Sechs

Veröffentlicht: 23. Februar 2012

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Sechs

Veröffentlicht: 23. Februar 2012

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Sechs

Veröffentlicht: 23. Februar 2012

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Das Flaschenstativ

Du brauchst: 2 Unterlegscheiben, eine Schraube und eine Mutter. Mit den letzten beiden Teilen haben es die Amerikaner leichter, die Stativgewinde der Kamera haben bekanntermaßen kein metrisches Gewinde (geht schon aber nur einmal). Je nach Kamera benötigt man je eine ¼“ oder 3/8“ Schraube und eine passende Mutter. Nicht überall zu erhalten, aber im gut sortierten Eisenwarenladen sollte das letztlich machbar sein. Gut sortierte Fotoläden bieten auch Stativschrauben an, doch sind diese Schrauben meist zu kurz für unsere Zwecke und als Fotoartikel selbstverständlich von höchster Qualität  aber super teuer.
Vielleicht kannst Du auch in einer Werkstatt vorbeischauen, welche amerikanische Autos oder Motorräder wartet, vielleicht können die Dir mit der Schraube und der Mutter weiterhelfen!
Bohre in den Flaschendeckel ein Loch, welches groß genug ist, dass Deine Schraube hindurchpasst. Versehe die Schraube mit einer der Unterlegscheiben und stecke sie von der Innenseite durch den Deckel. Lege nur die zweite Unterlegscheibe auf der Außenseite des Deckels über die Schraube und Schraube die Mutter auf. Ziehe alles vorsichtig fest. Die Mutter sollte sich nicht von selbst lösen oder sich im Deckel drehen, allerdings sollte der Deckel beim festziehen nicht kaputtgehen!
Die Schraube sollte jetzt nach dem festziehen noch ein paar Gewindegänge aus der Mutter herausstehen, so dass Du Deine Kamera mit dem Stativgewinde darauf gut befestigen kannst.
Du baust Dir auf diese Weise einen Kameraadapter, der locker in jede Tasche passt. Nun brauchst Du nur noch eine Flasche. Zum Fotografieren musst Du diese bloß noch mit Wasser, Sand o.ä. füllen, Kamera mit Adapter aufschrauben. Bei weichem Untergrund, z.B. am Strand kannst Du die Flasche für zusätzliche Stabilität eingraben, sofern die Perspektive dann noch stimmt. So etwas eröffnet allerdings manchmal auch völlig neue Perspektiven - Brennweite beachten!

Für schwerere Kameras empfehle ich diese Version nicht, da sollte man das Bier-Kisten-Stativ wählen!

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Sechs

Veröffentlicht: 23. Februar 2012

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Das Ministativ

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Geschrieben von Thomas

Kategorie: Kapitel Sechs

Veröffentlicht: 23. Februar 2012

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Das Klemmstativ

Das Klemmstativ ist genau wie das Ministativ oder Tischstativ ein "echtes" Stativ und keine Behelfslösung, allerdings genauso wie dieses in seiner Anwendung recht eingeschränkt, wenn nicht sogar noch ein wenig mehr.